Lass dich nicht beirren, zieh es durch!
Ich selbst werd´s wohl nie brauchen, aber mir gefällt die Kreativität!

Murgcruiser, Murgcruiser!

Wenn ich immer so Deine Ausführungen lese, dann erschaudert es mich, daß es mir fast das Blut in den Adern gefrieren läßt!

Zeig mir doch bitte mal ein KFZ-Relais dieser Bauart, welches sich falsch herum in den Sockel stecken läßt!!!

Das hat weder etwas mit der Wechsler-Funktion, noch mit der Funkenlösch-Diode zu tun!

Und was sollen denn diese "Spielzeugkabel" mit 0,75²? Da hast Du doch ca. 0,5 Volt Spannungsabfall bis zur Birne!!!

Wenn Hersteller aus Kostengründen so dünne Kabel nehmen, habe ich dafür noch Verständnis! Aber 0,5² oder 0,75² ist doch höchstens als Steuerleitung zu gebrauchen!

Bei einer 21W-Birne und 14,2 Volt Bordspannung hast Du bei 0,75² nur noch 13,7 Volt an der Birne, wenn dagegen 2,5² Kabel genommen wird, dann hat man immerhin 14,03 Volt an der Birne.

Und das nur beim Moped, wo die Leitungslänge ca, 3m beträgt!

Beim Seitenwagen und geschätzter 5m Leitungslänge hat man bei 0,75² nur noch 13,5 Volt an der Birne, um die gleichen Werte wie bei der Moped-Leitungslänge zu erreichen, müßte die 0.75² Leitung im Moped mit einer 1,3² Leitung zum Seitenwagen verglichen werden, um den gleichen Spannungsabfall an der Birne zu haben.

Um 14,03 Volt an der Beiwagenbirne haben zu wollen, müßte sogar ein Querschnitt von 3,71² genommen werden!

Warum diese Kleinkrämerei?

Die Leuchtkraft einer Glühbirne nimmt mit steigender Voltzahl überproportional zu.

Wenn ein Fahrzeug mit Beleuchtung irgendwo steht und wird dann angelassen, hört man aus der Entfernung zwar nicht, daß das Auto angelassen wird, aber an den Lampen, respektive der zunehmenden Leuchtkraft sieht man deutlich, wann die Spannung der Batterie ansteigt, weil die LiMa lädt.

Und anstatt mit nicht zulässigen Leuchtmitteln herum zu experimentieren, sollte man lieber die Leitungen mal auf einen vernünftigen Querschnitt bringen!

Berichte doch über das, was Dir liegt, z.B. Gänse essen! Aber mach doch hier nicht die Community wuschelig, daß so dünne Leitungen ausreichend sind!!! Und nachher kommst Du noch auf die Idee an einer 0,75²-Leitung 4 Birnen von Topcase und Koffer zu betreiben!

Aber tröste Dich, diesen Leitungsverlust will mein Computer eigentlich nicht mehr ausrechnen! (Für Alle die es trotzdem interessiert, 4 Birnen (Bremse) am Heck über eine 0,75² Leitung betrieben, haben bei 14,2 Volt Bordspannung dann noch 12,47 Volt an den Birnen anliegen! Vielleicht noch ganz interessant, wenn die LiMa steht und das Bordnetz nur noch 12,5 Volt hat, dann liegen an den 4 Birnen nur noch 10,75 Volt an.)

Nur mal so als Denkanstoß, was kleine (dünne) Leitungen doch für eine große Wirkung haben!!!


Gruß
Michael

Dann wollen wir mal weiter im Text:
Zu fertigen ist das Verbindungskabel vom vorderen Cockpit zum Ort unter der Sitzbank, wo die beiden Relais zu liegen kommen. Hierfür kann ein handelsübliches 3-adriges 220V Verbindungskabel aus dem Baumarkt genommen werden. Ich habe einfach am Ende die entsprechenden farbigen Kabel aus dem Schaltplan von Fred Harmon angelötet.

In der grauen Leitung wurde auch die Diode eingelötet. Es ist eine 1N4002 (100V/!A), anderer Typ geht natürlich auch, die hatte ich jedoch noch in der Bastelkiste. Gibt es bei Conrad.

Noch was zu den Steckverbindern.
Die runden, einzelnen Japanstecker gibt's bei Tante L.
Die anderen Japanstecker gibt es bei http://www.xmas1.at
In der Sektion Katalog, Elektrik Material, Vielfachstecker.
Die Jungs haben so gut wie jeden Stecker.



Sodele, jetzt geht's erst mal zum Stammtisch der Goldwingfreunde Schwarzwald in Bietigheim.
Heut' Nachmittag wird dann weiter gelötet.

Nun die letzte Bauphase. Zusammenbau und Verdrahtung der Relaiseinheit.
Zuvor hier noch ein paar Fragen die ich erhalten hatte.

Warum der Aufwand? Warum die ganze Technik nicht einfach oben hinter das Armaturenbrett packen und nur eine Leitung vom Bremsrelais hochführen?
Natürlich geht das, jedoch habe ich gerne Relais dort wo bei der Goldwing die Relais sind, einfach erreichbar mit 4 Schrauben unter der Sitzbank. Ausserdem bin ich immer froh wenn eine Nachrüstung an einem Kabelbaum durch einen Stecker getrennt werden kann, falls mal ein Umbau oder eine Reparatur nötig ist. Mein Gespannbauer hat mir erzählt dass es nichts schlimmeres gibt, als ein elektrisch verbasteltes Mopped umzubauen. Ich bin halt kein Freund von einem Drahtverhau, daher der Mehraufwand. Übrigens, alle Quetschverbindungen werden von mir immer nachgelötet. Das reduziert die Fehlerrate.

Ein paar Worte zu den Freilaufdioden. Beide Relais haben eine solche parallel zur Spule entgegen der Spannung eingebaut. Ein Relais hat eine Spule, wie eine Zündspule. Wird Spannung angelegt, dann entsteht ein Magnetfeld, das Relais zieht an. Schaltet man die Spannung aus, so bricht das Magnetfeld zusammen und generiert eine Gegenspannung, welche um vieles höher ist als die Bordspannung. Diese Spannungsspitze kann Bauteile zerstören. Die Freilaufdiode schliesst diese Spannung mehr oder weniger kurz. Also die Freilaufdioden nicht vergessen, denn wir schalten hier im Bereich der Turn Signal Cancle Unit und deren Elektronik ist empfindlich.

Ich habe die vorverdrahteten Kabel durch Leitungen mit der richtigen Farbe gemäß Schaltplan ersetzt.
Die beiden Relais wurden mit einem doppelseitigen Klebeband zusammengeklebt und beschriftet.

Nachstehend die Relaiseinheit in 3.648Pixel Breite, damit Nobby sein HDMI Kanal mal wieder austesten kann und der Schaltplan mit den Relaiskontaktbezeichnungen.

Sobald ich mein Mopped wieder zusammengebaut habe, geht es auf Probefahrt. Danach gibt's dann einen Erfahrungsbericht.
An dieser Stelle nochmals Dankeschön für die Inputs und das Feedback ausserhalb dieses Forums.

Projekt wurde heute erfolgreich abgeschlossen. Anbei ein Foto der Installation. Ich habe Klett genommen. Einen Klettpad mit Sekundenkleber verstärkt auf den Kotflügel gepeppt und das Gegenstück an die Relaisfassungen.

Der Test!!! Fährt man bei uns im Schwarzwald von Scheuern her kommend den Berg hinunter und möchte im Murgtal nach rechts abbiegen, so muss man über einen Bahnübergang und sich dann in die Einfädelspur einfädeln. Hier ging mir der Blinker immer direkt nach dem Bahnübergang aus. Des weiteren wenn man vor dem Tunnel rechts nach Gernsbach abbiegt und etwa 200m vorher den Blinker setzt, damit der nachfahrende Blödmann dir nicht zu dicht hinten drauf brettert. Hier stellte sich der Blinker direkt nach dem Abbiegen in die Abbiegespur ab.

BEIDES GETESTET. FUNZT TADELLOS.




An der Stelle nochmals ein fettes Dankeschön an Fred Harmon vom GL1800rider Forum, der diese Schaltung vor vielen Jahren entwickelt hat.

Hi Murgcruiser,

wie wäre es noch mit einer eingebauten automatischen Löschanlage ?
Ein Kabelbrand an dem Flaggschiff - unvorstellbar ........

Liebe Grüße HPK

Der Thread ist ja nun schon was älter, aber ich möchte ihn gerne wieder beleben.

Mir ist auch aufgefallen das der Blinker viel zu früh aus geht und ich ständig "nachdrücke". Beispielsweise auf der Autobahn beim 300m Schild eingeschaltet ist dann beim 200m Schild wieder aus. Wieder einschalten, beim 100m Schild wieder aus. Usw. Echt nervig.

Wenn ich den oben geschilderten Bauplan richtig interpretiere, dann wird die Blinkphase doch nur verlängert wenn ich zwischendurch die Bremse betätige, richtig?

Das würde mir dann auf der Autobahn nix bringen, wenn ich die Wing ausrollen lasse und nicht abbremse.


@Murgcruiser
Kannst du da nochmal kurz was von der Front berichten?