Leider habe ich ein Problem mit der Kupplung an meiner Goldwing GL1200 BJ 1984 - SC14. Deswegen frage ich hier mal in die Runde, ob jemand noch eine Idee hat. Ich schildere was so passiert ist und was ich bis jetzt gemacht habe:
Ich habe die Goldwing jetzt seit ca. 4 Jahren und hatte bis dahin keine Probleme mit Kupplung / Getriebe. Im Sommer 2023 hatte ich an mehreren meiner Motorräder einen Ölwechsel gemacht, unter anderem auch an der Goldwing. Danach bin ich aber nicht mehr dazu gekommen die Goldwing zu fahren.
Im Februar oder März 2024 bin ich eine erste Feierabendtour von vielleicht 50 km gefahren. Das Motorrad ließ sich da noch vernünftig schalten, nur im Stehen an Ampeln hatte ich den Eindruck, dass sich der Leerlauf schlecht einlegen lässt und bei gezogener Kupplung ein leichter Zug auf dem Motorrad wäre. Da habe ich mir nichts gedacht.
Bei der zweiten, längeren Ausfahrt ein paar Wochen später ließ es sich dann in kaltem Zustand nur mit viel Kraft schalten, den Leerlauf habe ich Stillstand nicht mehr einlegen können. Im Lauf der Zeit mit zunehmender Erwärmung des Motors wurde es besser, aber nicht gut.
Die wahrscheinlichste Ursache dafür schien mir in der Hydraulik der Kupplung zu liegen. Also habe ich zunächst die Kupplungsflüssigkeit getauscht und die Kupplung entlüftet. Das hat nichts verbessert.
Die letzte Aktivität vor dem Auftreten des Problems war der Ölwechsel. Obwohl falsches Öl nach Allem, was ich dazu kenne, eher zu Kupplungsrutschen als zu schlechtem trennen führt, hatte ich dann den Versuch unternommen und das Öl nochmal zu wechseln. (Liqui Moly, Mineralisch SAE 20 W 50).
Bei der nächsten Ausfahrt nach dem Ölwechsel war das Verhalten das Gleiche, schlechtes Einlegen der Gänge, im Stillstand in den Leerlauf zu schalten komplett unmöglich.
Nächste mögliche Ursache für schlechtes Trennen sind verzogene Kupplungsscheiben. Das könnte passieren, wenn die Kupplung längere Zeit schleift (falsches Öl?) und sie dabei heiß werden. Also habe ich das Kupplungspaket ausgebaut. Die Scheiben sahen in Ordnung aus: Keine Spur von Verfärbung (Blau / Schwarz) durch zu viel Hitze und auch kein optisch erkennbarer Verzug. Um das Paket wieder korrekt zu Montieren brauchte ich sowieso noch einen Kupplungskäfig. Nachdem es den dann nur in Verbindung mit den Kupplungsscheiben gab, habe ich dann gleich auch noch einen neuen Satz Scheiben besorgt. Auch hier: Kein Unterschied zwischen den ausgebauten und den neuen Scheiben. Die Dicke des Gesamtpaketes ist bis auf wenige Zehntel mm identisch.
Die nächste Idee, die ich hatte, ist, dass der Kupplungsschlauch zwischen Geber- und Nehmerzylinder aufgrund seines Alters die Kraft nicht mehr korrekt übertragen kann. Deswegen habe ich einen Stahlflex Schlauch besorgt und den alten Gummischlauch damit ersetzt. Das hat leider auch nicht geholfen.
Als letzte Idee hatte ich noch, einen Wartungssatz (Dichtungen, Federn etc.) für den Geberzylinder zu kaufen und einzubauen. Auch das hat nichts verändert.
Ich habe dann noch diese „Messungen“ gemacht:

1. Der Nehmerzylinder ist ausgebaut und ich habe den Kolben mit einer Schraubzwinge im Zylinder fixiert. Mit der Handkraft am Geberzylinder kann ich den Kolben des Nehmerzylinders gegen die Kraft der Schraubzwinge ca. 3 mm herausdrücken.

2. An den Stellen, an denen der Nehmerzylinder am Kupplungsgehäuse festgeschraubt wird, habe ich drei Stehbolzen in die Schraubenlöcher eingeschraubt. Dann habe ich eine Platte mit drei entsprechenden Löchern auf diese Stehbolzen aufgesteckt. Damit konnte ich den Stift, der normalerweise vom Nehmerzylinder bewegt wird, um die Kupplung zu trennen, durch diese Platte bewegen. Auf diese Weise konnte ich den Stift so weit in die Kupplung hineindrücken, dass die Kupplung getrennt hat. Das Trennen habe ich dadurch festgestellt, dass sich das Hinterrad bei eingelegtem erstem Gang bewegen lässt. Das kann ich bei montiertem Nehmerzylinder und gezogener Kupplung nicht. Da ist das Hinterrad blockiert.

Ich bin mit meinem Wissen und meinen Ideen auch nach mehreren Wochen des immer wieder darüber Nachdenkens am Ende. Für irgendwelche Ideen wäre ich sehr dankbar.

Hallo Matthias,

ich fahre meine Gl1100 mit 10W40 mineralischem Motoröl. Laut Datenbank gehört in die 12er auch 10W40 mineralisches Motoröl.
Welche Brems- bzw. Kupplungsflüssigkeit hast du verwendet?
Die 11er und 12er brauchen DOT4 Bremsflüssigkeit.
Vielleicht hilft es.

Gruß Ralf

Schaut mal hier:

https://www.goldwing-forum.de/homepage/inhalte/gw_technik/technisches_datenblatt/gw_gl1200_datenblatt.htm

und hier

https://www.louis.de/bike-database/honda-gl-1200-dx-gold-wing/sc14/0352?back=viewMode%3Dgrid%26search_term%3Dgl1200%26page%3D1%26q%3Dgl1200%26sort%3Dbest_match&categoryKey=ROOT&ipp=48&page=1&sort=recommendation&viewMode=grid

Gruß Ralf

Danke Euch allen für die Beiträge.
Vielleicht kommen ja noch weitere, neue Ideen. Ich wäre dankbar.

Nachdem ich mich schon öfters mit der Entlüftung der Kupplung herumgeärgert habe, befülle ich auch nur noch mit Druck.Ich nutze dazu ein Bremsflüssigkeitsgerät aus dem PKW Bereich, welches mit Druckluft arbeitet.Man muss sich dazu nur eine Aluplatte mit Dichtung und Schnellkupplung für den Vorratsbehälter der Kupplung herstellen.

Hat 4 Jahre funktioniert bis zum Ölwechsel schreibt er.

Der Pin ist ja gehärtet. Da dürfte sich nichts abnutzen.
Spaßig das sein Problem praktisch eins zu eins auch meins war mit meiner Ersten 15er von 1988.
Bin nie dahinter gestiegen und Honda Händler auch nicht.
Jedenfalls habe ich in der Zeit gut gelernt so eine Kupplung aus und einzubauen.

Bisher gibts ja noch keine positive Rückmeldung...wie wird der Nehmerzylinder eigentlich abgedichtet? Am Geber wurde ja bereits die Dichtung neu gemacht. auch am Nehmer?
Es gibt einen Trick, den ich zumindest bei Bremsanlagen immer wieder anwende, wenn nach gründlicher Entlüftung der letzte Rest parout nicht raus will. Ich zieh den Bremshebel mit einem Kabelbinder so fest und so weit es geht über Nacht bis an den Griff. Die wenige Luft wird damit mit der Zeit raus gedrückt. Bei einer Hydr-Kupplung hab ich's bisher nur bei einem LKW probiert, da hat's geklappt.
Am besten ein paar mal pumpen, und dann den Hebel am Lenker bis zum Morgen fixieren. Ein Versuch wärs wert, ist ja kein Aufwand...
MfG,
Jan

20/W50 ist für USA (südliche Staaten), Mexiko usw. In Europa für Italien, Spanien etc. Also für Temperaturen wo es bis durchschnittlich 40 Grad wird im Sommer. Damit solltest du bei uns nicht im Winter fahren. Ansonsten macht das aber kaum Unterschied.

Wichtig ist nur das keine Vollsynthetik drauf kommt, das mögen die Kupplungsscheiben gar nicht gerne. Die werden davon rutschig.


Der Nehmer hat glaube ich ne Ringdichtung und ne dicke Gummiplatte. Dazu kommt sone Kegelfeder, die immer mit getauscht werden sollte. Ist bei allen größeren Hondas das gleiche Ding.

Interessant wäre mal, was für ein Additiv das war.
Ich halte von denen jedenfalls ausnahmslos garnichts.
Schon garnicht in Motoren die die Kupplung und das Getriebe in einem Gehäuse haben.
Wozu? Die Versprechungen sind beliebig und ob sie seriös getestet wurden nicht nachvollziehbar.
Ich kenne vor allem keine Beispiele, von vom Werk aus so schlechten Motor-Konstruktionen, dass Additive im nachhinein zwingend nötig wären, oder irgendwas beweisbar und nicht nur gefühlt verbessert hätten.
Von Problemen mit dem Zeugs hab ich allerdings schon viel gelesen und gehört...

Anders sieht dass manchmal bei Getrieben von Vor und Nachkriegskonstruktionen aus. Dafür gibt es Molykote und andere Additive, die den Abrieb der teils ungenügend oder schlecht gehärteten Zahnräder im Vergleich um einiges verringern.
Wobei auch da dann der Sekundärtrieb inkl. Kupplung nicht das gleiche Öl wie das Getriebe nutzen sollte/darf. Bei einer Indian von 1947 habe ich den Kreislauf deswegen getrennt.

Es soll Leute geben die Ihr Getriebeöl mit solch einem Zeug vermischen:
https://www.firatec.com/schmierstoff-molykote-g-n-plus-paste-250g?srsltid=AfmBOopuiuhH_KDpUxV899ciif3-yQfmoFmimKk0feWsQ96N6lAHIeLx
Hat doch damals in der BMW R 25/3 auch funktioniert...
Plöd, wenn man dann nicht weiß, dass die Wings nie eine Trockenkupplung hatten...