.......es macht ja auch Spass mit der Technik zu arbeiten, so ist es ja nicht, aber wenn man einen bestimmten Fehler einfach nicht findet, geht mir das schon tierisch auf den Zeiger...

Jan, genau so ist es auch bei mir !
Nur - ich verliere schneller die Nerven
Wir sind alle bei Dir und schließen Dich in unser Nachtgebet ein.

Gruß Bigge

@Ich bin ja sozusagen nur der "Handwerker"

So etwas nennt man auch *Fernstudium*

Gruß Bigge

...ich dachte jetzt kommt langsam mal eine Erfolgsmeldung...man man man.

Das saugenden Geräusch ist ok, sind die Ölabstreifringe die tun was sie tun sollen!
Kondensatoren sind von den Werten her ok, können aber trotzdem im Betrieb ausfallen, aber
tauschts Du ja noch mal.
Ja...aber dann gibts nix mehr was def. sein kann, dann muss sie laufen? Da wir so nicht
auf den Fehler kommen kann dann nur noch jede einzelne Baugruppe getauscht werden. Also,
Vergaserbank, Zündspulen, Zündpaltte/Kontakte, Kable/Stecker,Zündung.
Stromversorgung Zündung war doch ok?,

Heute war die Zündung dran. Neue Grundplatte mit neuen Kontakten ist montiert. Kontaktabstand ist eingestellt und ZzP. auch.
Mir fiel auf, in dem Moment wo der Kontakt öffnet(Prüflampe leuchtet auf), hört man ein brizzeln oben im Bereich der Spulen/Stecker/Kabel. Ist aber sobald die Lampe leuchtet, wieder weg.
Soll das so?

Zündfunke ist auch auf allen Zylindern vorhanden. Etwas schwach, aber man sieht ihn deutlich.

Dann die etwas weniger gute Nachricht:
Der Kompressionstest ergab schlechtere Werte, als letztes Jahr. Nochmal zur Erinnerung:
Die Werte lagen letztes Jahr bei:
Zyl.1: 10,4bar
Zyl.2: 10,4bar
Zyl.3: 10,4bar
Zyl.4: 10,6bar

Heute liegen die Werte bei:
Zyl.1: 9,6bar
Zyl.2: 9,6bar
Zyl.3: 9,5bar
Zyl.4: 10,1bar

Ich habe mehrmals getestet. Drosselklappe vollständig geöffnet. Chokeklappen offen. Motor kalt. Genauso wie letztes Jahr.

Wie kann man sich sowas denn erklären? Ich blick langsam nicht mehr durch!

Ich habe es nicht immer gehört das brizzeln. Es war mal da und wieder weg. Vermutlich dann nur an einem. bzw. zwei Zylindern. Das britzeln kommt eindeutig von vorne oben, als in etwa da wo die Zündspulen sitzen. Die Stecker der Kontakte sitzen wie ich finde schön stramm in den Steckern. Demnach kann es ja nur oben sein.
Ich schau da mal bei...

Den größten Schrecken hatte ich bei der Kompressionsprüfung bekommen. Die Temparatur ist da wo sie steht eigentlich immer in etwa die Selbe!
Okay, wie du meinst, dann ignoriere ich es erstmal.

Den Satz mit dem Besen kapier ich nicht!

Die Spulen sind flatschneu. Aber wer weiß wer weiß! Heutzutage gibts ja nur noch Schund.
Was mir aber gerade noch einfällt:
Ich meine, das brizzeln auch damals mit den alten Spulen schon gehört zu haben. Ich hab mir da nix weiter bei gedacht!

Hallo Sunny da darf nix britzeln, wie Franko sagt.

Magst Du die Spulen mal durchmessen widerstand beider Wicklungen.

Haben normal so 3 Ohm primärseite und über 10K auf der Zündwicklung. wenn bei beiden die gemessenen Werte etwa gleich sind, sollte es oK sein.

Das ist aber nur der statische Test.

Ansonsten in der dunklen Garage spulen und Zündgeschirr mit Wasserzerstäuber einsprühen während des Betriebs. Es darf nichts knistern oder blitzen.

Sind die Kondensatoren auch richtig angeklemmt beide?

Killschalter zum Testen überbrücken

Gesamtwiderstand in der Zündleitung nicht über 5k, also ENTWEDER die Steckerwiderstände ODER die R-Kerzen.

Vieviel Volt liegen an den spule Primärseite an?

Hey Moment mal: Hat man dir vielleicht 12V-Universalspulen angedreht und Du hast den Ballast noch dazwischengeschaltet??

Langsamlangsam, ich komm nich mit...

Also, es brizzelt, wenn beide Spulen induzieren. Sobald die Marke F1 und F2 erreicht werden. Je langsamer ich auf die Marken drehe umso länger brizzelt es.
Demnach müssten ja dann zwei Kabel nen Bruch haben und zufällig die der Unterbrecher. Ist doch irgendwie unwahrscheinlich, oder?
Demnach kann es doch nur das Killschalterkabel sein, welches den Spulen Saft gibt, sprich im Bereich Lenkkopf. Da werden die Kebel sowieso extrem belastet. Beide Spulen bekommen Dauerspannung über den Killschalter. Der entsprechende Kontakt entlädt die Spulen dann.
Demnach kann es doch nur DAS Kabel sein, welches zum Killswitch führt.
Ich hab mir den Schaltplan mal hinzugezogen, zwecks Kabelfarben usw.

Käme noch was anderes in Frage?

@R.Hesse: Die Werte der Spulen könnte ich auch mal messen, aber dieses funkende geräusch gabs auch schon bei den alten Spulen.
Die neuen Spulen sind, wie du schon sagtest so Universal-Spulen von ebay. 12V. Den Resistor habe ich entfernt und die Kabel zusammengesteckt. Ich glaube du warst es damals, der mir das gesagt hat.
Die Widerstände in den Kerzensteckern hab ich gegen Messingstücke ersetzt. Die Kerzen sind dafür funkentstört.
Die Kondis sind richtig angeklemmt. Ensprechend der Farben kann man sich da ja nicht vertun. Blau auf blau und gelb auf gelb.
Aber sag mir mal bitte, wie man den Killswitch genau überbrückt! Funktionieren tut der übrigens tadellos. Ich schalte die Maschine manchmal darüber aus. Kann ja höchstens wie oben beschrieben das Kabel nur sein.

Jan, leg Dir zur Probe eine direkte Leitung von der Batterie + zu den Spulen, dann
testen ob es noch "britzelt". Danach kann jede Verbindung geprüft werden. Und nimm
alle Kerzen raus, dann dreht sichs leichter.

Sorry Hattori-Hanzo, für den ersten Test ist nur der Primärkreis wichtig, also
+ Batterie, Spulen, Kontakte. Dabei ist es erstmal unwichtig ob Kerzen angeschlossen sind.
Hier fließt in jedem Fall Strom und wie Jan schon schreibt, da es bei beiden Zündkontakten
auftaucht kann eigendlich nur die + Spannungsversorgung in Frage kommen.
Kerzen sollten für diesen Test nicht dran sein.
Wenn im Nachgang der Sekundärkreis geprüft wird, hast Du Recht. Als weiterer Test sollte die
anliegende Spannung an den Spulen gemessen werden ( Messinstrument fest anschließen ) und
dann der gesamte Kabelstrang bis hin zu den Lenkerdurchführungen abgetastet werden um zu sehen
ob an einer Stelle sich die Spannung ändert.